Техники педалирования на электровелосипеде.

29.07.2014
    Даже пользуясь  электровелосипедом, следует знать о нюансах, которые касаются посадки и техники педалирования. Это  позволит эффективно перемещаться в разных дорожных условиях. Электровелосипед, электровелосипеды Киев хоть и  оборудован мотор колесом, однако, наиболее правильно использовать его в качестве дополнительного двигателя, - на крутых подъёмах,  при встречном ветре, а также при длительных поездках, когда  сильно устанете. А  на протяжении основного маршрута по равнинной местности, для вашего же здоровья, лучше использовать педали.  

Basic Attack - "Активная атакующая позиция". 

   В этой позиции велосипедист стоит на педалях, поднявшись при этом над седлом.
Его ноги и руки должны быть немного согнуты. Шатуны располагаются почти в горизонтальном положении, – спереди ведущая или толчковая нога, которую также называют шоколадной ногой. Каждый должен сам почувствовать толчковую ногу, она может быть левой или правой. Руки должны удерживать руль цепко и уверенно, но без жесткости. Конечности человека в этой позиции выступают в роли дополнительных амортизаторов, смягчая при движении толчки, удары, и вибрацию. Типичным случаем, может быть: ровная просёлочная дорога, хорошая погода, и группа велотуристов, которую впереди ждет аккуратная, сухая промоина около метра глубиной.
 
Велосипедист в активной атакующей позиции.
 
Велотуристы при езде по асфальту, увидев такое препятствие, подъезжают и притормаживают. Далее не приподнимаясь с седла, медленно переваливаются внутрь. Коснувшись дна и поняв, что скорости недостаточно, турист начинает с отчаянием крутить педали, чтобы выехать. Иногда, это получается, а иногда нет. Байкер поступает по-другому, он добавляет скорости, если её недостаточно и про запас, переводит цепь на 1-2 звездочки выше. Подъехав на край, он приподнимается с седла, центр тяжести перемещает назад. Потом, немного опуская корпус и, отталкивая руль от себя, плавно проезжает через край, затем корпус поднимает и перемещает центр тяжести поближе к рулю. Далее, если нужно, крутанув педали, байкер выезжает наверх почти без растраты сил и скорости. Если же впереди появляется небольшой и плавный бугор, то система его преодоления такая же, только изменяется последовательность действий. 

Педалирование. 

   При передвижении по пересеченному ландшафту, когда препятствий нет, крутить педали нужно плавно, не делая резких рывков.  В этом случае заднее колесо катится по дороге, не  проскальзывая, без прыжков. Кстати, ударные нагрузки на цепь следует делать минимальными. Нога должна давить на педаль вниз, далее в нижней точке давление направляется параллельно земле назад. На заключающем этапе, внимание переключают на колено, которое двигается в направлении руля. Этот способ называют "педалирование по кругу". Хорош он тем, что усилия передаются по всей траектории движения педали. Кроме того, задействуются почти все мышцы ноги, что дает возможность ехать длительное время, расходуя при этом немного сил, однако для этого необходимы туклипсы или контактные педали “SPD”. Ступня должна находится параллельно шатуну, чтобы педальная ось прошла под суставами больших пальцев.
 
О выборе передач.
 
Для выбора передач при езде нет каких-либо четких теоретических обоснований.
Ситуация зависит от ветра, уклона, состояния грунта, видимости, погоды, дороги, физического состояния. Если, например, ночью или в густом тумане гнать на скорости  по незнакомым местам, то вряд ли это хорошо закончится.
 
Рекомендации:
 
   Некоторые из передач лучше вообще не применять, ведь при этом создается максимальный перекос цепи, что влечет за собой очень быстрый её износ.
 
Запрещенные и разрешенные передачи.
 
   На этом изображении красным цветом указаны запрещённые передачи, а зелёным цветом некоторые разрешённые. Помните, что следует избегать крайностей: крутить педали медленно, с большим напряжением или же напротив превращаться в пропеллер. Однако наиболее вреден низкий каденс, которым иногда  злоупотребляют неопытные велосипедисты. Они устанавливают цепь на самую большую звезду впереди и на самую маленькую сзади. При одном обороте педалей в такой комбинации трансмиссии велосипед может проехать десятки метров, однако повышенные нагрузки на колени могут быстро превратить человека в инвалида. Оптимальный вариант - это частота педалирования, что немного выше среднеарифметической (между минимальной и максимальной), и также зависит от состояния организма велосипедиста. Многие опытные спортсмены рекомендуют оптимальную частоту - 80 вращений педалей в минуту.  На старте желательно “раскрутится”, размять мышцы на пониженных передачах. Затем нужно уменьшить частоту вращения педалей, и достичь оптимального варианта. В сложных условиях: песок, трава, снег, грязь, - нужно иметь запас крутящего момента и, конечно же, включать пониженные передачи. 

Быстрый старт. 

   Начинать движение следует на пониженной передаче. Нужно приподняться и подать центр тяжести немного вперед. Затем, упершись в руль согнутыми руками, необходимо энергично нажать на одну педаль и вытянуть вверх другую. Далее подключаем корпус, и переносим массу тела с педали на педаль. Далее нужно переключиться на повышенную передачу. 

Крутые подъёмы. 

   Перед тем, как взобраться на склон, будет полезным набрать скорость. Тогда её вполне хватит для переключения передач на первых метрах подъема. Если же набрать разгон сложно, то передачи нужно переключать загодя. Это касается в первую очередь  переключателя спереди. Невзирая на все потуги конструкторов, при большой нагрузке на передний переключатель, он срабатывает с задержкой, или же вовсе  не срабатывает. Задний переключатель в этом плане лучше. Потому перед сложным и крутым подъемом цепь впереди следует сбросить на самую маленькую звезду, а позади, перекинуть повыше. Заезжая на склон нужно приподняться над седлом в “Basic Attack”, выдвинув центр тяжести вперед. Корпус нужно наклонить, а руки немного согнуть. Кисти следует перенести на руль, подтягивая его при этом к себе.
 
   Педали нужно жать вниз и назад. Для того, чтобы увеличить силу тяги следует использовать весь корпус с помощью способа “танцовщица”. При подъеме, баланс между задним и передним колесом можно менять положением корпуса. Если вынести центр тяжести вперед, то разгружается заднее колесо. Это может повлечь за собой проскальзывание на рыхлом или мокром грунте. Если же массу перенести назад, то увеличивается сцепление заднего колеса, однако тогда переднее колесо может ухудшить контакт с поверхностью, что нарушит управление и увеличит возможность падения на спину.

Торможение. 

   Инерционная сила нагружает переднее колесо и уменьшает нагрузку заднего колеса. Потому эффективность тормоза заднего колеса меньше, оно может легко пойти юзом. Нагруженное переднее колесо лучше тормозит, однако интенсивное торможение может быть опасным потому, что существует вероятность падения через руль. При торможении на мокром грунте или на тонком слое песка переднее колесо может пойти в занос, что гарантирует падение.
 
Рекомендации:
 
- лучше всего применять оба тормоза;
- центр тяжести эффективнее сдвигать назад для большей нагрузки заднего колеса;
- ручки  тормозов для уменьшения тормозного пути следует нажимать одновременно;
- силу нажатия нужно регулировать таким образом, чтобы колеса вращались, но не шли юзом, только тогда процесс торможения будет наиболее эффективным, а движение управляемым;
- наличие вилки с амортизацией дает возможность более свободно использовать передний тормоз;
- в сложных условиях: грязь, лед, дождь, в роли главного тормоза выступает задний; 

Езда по крутым склонам. 

   Для спуска с крутого склона для начала нужно проехать через его край. Первым делом нужно притормозить, потом отпустить передний тормоз. Дальше нужно переместить центр тяжести подальше назад и наклонить корпус к седлу, отталкивая при этом переднее колесо от себя вниз и вперед, чтобы оно без потери контакта с грунтом, плавно перешло на скат. На спуске нужно тормозить аккуратно. Чем больше назад будет перемещен центр тяжести, тем тормоза будут более эффективными, а риск перевернутся  через руль, минимизируется. 

Повороты. 

   На небольших скоростях повороты совершаются при помощи руля и почти без наклонов велосипеда. При больших скоростях, байк следует наклонять в сторону поворотов, чтобы компенсировать центробежную силу. Руль следует поворачивать на малый угол. Если же его повернуть под большим углом, то колесо можно вывернуть и поставить поперек. Вследствие этого произойдет занос и падение. На больших скоростях, когда уклон велик, существует вероятность скольжения вбок с падением. Если же грунт не внушает доверия, а резина с плохими протекторами, то скорость лучше скинуть. Вместе с байком наклонятся совсем не обязательно. Лучше привстать над седлом и, при сохранении прямого корпуса, наклонить лишь велосипед, чтобы в начале скольжения удалось его “поймать” и выровнять. Прижимая внутренней поверхностью бедра сбоку горизонтальную трубу рамы, можно улучшать прохождение виража с небольшим поворотом руля.
 
Прохождение поворота. 

Преодоление разных преград на дороге.

 
   Для походов по грязи и пескам понадобиться соответствующая резина, причем перед путешествием по песку, давление в шинах лучше уменьшить, а перед поездкой по грязи шины желательно подкачать. Нужно помнить и о том, что длительная езда по песку быстро изнашивает велосипед.
 
Грязь
 
   Проезжая по грязевому участку, нужно быть готовыми к неожиданностям, ведь под слоями грязи могут находиться корни, ямы, камни, рытвины,
 
Рекомендации:
 
- при езде по грязи нужно иметь в  запасе крутящий момент;
- педалировать необходимо плавно, без рывков, чтобы   
  заднее колесо не проскальзывало;
- резкие движения корпусом противопоказаны;
- повороты должны быть плавными, без наклона;
- заднее колесо нужно больше загружать;
- при движении и на подъемах лучше всего держаться в седле;
- тормозить нужно плавно, мягко, дозировано, в основном с помощью заднего тормоза;
 
Песок
 
   Основная задача при езде по песку, - не зарываться в него. Важно всегда оставаться сверху, больше всего это касается переднего колеса.
 
Рекомендации:
 
- всегда быть в седле;
- смещаться назад, разгружая переднее колесо;
- плавно крутить педали на пониженных передачах;
- кисти и руки нужно расслабить, а управлять корпусом; 
- не делать рулем резких поворотов;
- двигаться на максимально возможной скорости;
 
Бордюры, корни, стволы деревьев.
 
   Эти препятствия можно преодолеть с помощью способа, описываемого ниже, но вначале нужно убедиться в том, что большая звездочка не коснется препятствия.
 
Рекомендации:
 
   Сначала нужно принять позицию “Basic Attack”, центр тяжести сместить назад. Шатуны должны находится под углами 30-40 градусов. Если вилка жесткая, то перед самим препятствием нужно дернуть руль вверх. Если же вилка амортизационная, то руль необходимо резко толкнуть вниз и потом потянуть вверх. Когда переднее колесо попадет на бордюр, или же будет находиться за  корнем, то корпус следует переместить вперед. Руки при этом нужно согнуть, и держа голову над рулем нажимать на педали, оказывая помощь заднему колесу. 
 
Преодоление препятствия.
 
   При съезде с бордюра из позиции “Basic Attack”, центр тяжести нужно перенести назад. Спину при этом следует держать прямой, а взгляд направлять вперед. Ноги и руки должны амортизировать, когда колеса касаются поверхности.
 
Замечание:
 
   Такие помехи нужно форсировать под прямым углом. Рытвины, корни, бордюры, трамвайные рельсы, которые находятся под острым углом к траектории движения велосипедиста, могут быть очень опасными и ведут к падению.
 
О скорости:
 
   При движении на электровелосипеде, существует соблазн ехать быстрее, чем это позволяют дорожные условия. Не поддавайтесь ему. Старайтесь всегда – и с помощью мотор колеса, и на педалях, передвигаться с такой скоростью, при которой сможете  предвидеть развитие ситуации на дороге и контролировать её.   
 
ТМ «Volta bikes»
 
* Перепечатка без ссылки на сайт www.e-bike.com.ua  запрещена и преследуется по Закону о защите авторских прав